Witam! W świecie modelarskim jest wiele technik, trików i sposobów aby nasz model był realistyczny. Mówi się, że "ilu modelarzy, tyle technik" i jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie. Postaram się opisać wszystkie mi znane techniki, również i wy możecie się dzielić tą wiedza. Chodzi mi o to aby zbudować z udziałem was, temat który będzie miał bardzo dużą przydatność dla modelarzy, początkujących jak i doświadczonych. Postaram się opisać malowanie pędzlem jak i aerografem, farby akrylowe i emaliowe, nakładanie kalkomanii, techniki takie jak wash, cieniowanie, rozjaśnienie ,zmywanie farb z modelu, oraz narzędzia do ich wykonania jaki i same specyfiki. Odtłuszczanie modelu Przed jaką kolwiek zabawą z farbami na powierzchni modelu, trzeba ją porządnie odtłuścić. Podczas klejenia modelu dotykaliśmy go tłustymi lub brudnymi palcami, jest to także doskonały sposób na pozbycie się pyłu z zeszlifowanej szpachli. Po tym procesie farba świetnie przywiera do modelu, czy to malując pędzlem czy kładąc farbę metoda natryskową - aerografem. Do odtłuszczania modeli jest wiele specyfików firm takich jak: Revell, Humbroll itd. Lecz najprostszą, najtańsza i dającą świetne efekty jest zanurzenia modelu w ciepłej wodzie z odrobina płynu do mycia naczyń, czyli popularnego Ludwika. Ludwik znalazł ogromne zastosowanie w modelarskie, można nim odtłuszczać żywice oraz plastik. Zawsze daje dobry efekt i jest tani w odróżnieniu od specjalnych płynów. Nie śmierdzi, nie jest substancją żrącą. Aby ułatwić sobie pracę można przykleić, np. kawałek ramki (ta co wycina się z niej elementy) i przykleić do modelu w miejscu gdzie będzie nie widoczne np. wana przed sklejeniem kadłuba. Zdecydowanie ułatwi to prace. Sposób użycia: W zależności od modelu oraz wielkości naczynia w którym zanurzamy model, wlewamy ludwika do naczynia z ciepłą wodą (nie gorącą) w proporcji: woda 4:1 płyn. Jeśli szlifowaliśmy coś na modelu konieczne będzie pozbycie się pyłu ze szpachli, do tego używamy szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem i w wodzie przecieramy miejsca szpachli. Należy na to zwrócić uwagę, gdyż nie pozbycie się płynu powoduje mniejszą przyczepność farby. Model wyczyszczony z pyłu zostawiamy na ok. 24h w kąpieli. Po 24h wyciągamy model z naczynia. UWAGA! ważne jest aby NIE DOTYKAĆ GO PALCAMI bo cała robota na nic, najlepiej użyć do tego takiej oto rękawiczki: Są one pomocne nie tylko przy odtłuszczaniu. Najlepiej kupić bez pudru. Dostępne w sklepach dla niemowlaków. Chwytamy nasz model rękawiczką i bierzemy go pod kran, puszczamy czystą i ciepłą (tylko nie gorącą) wodę i usuwamy piane oraz nadmiar płynu. I ostatnia część tego etapu: cierpliwe czekamy. Kładziemy model na jakiś ręcznik papierowy i czekamy do porządnego wyschnięcia czyli 1,5 dnia. NIE UŻYWAMY SUSZAREK, NIE WYCIERAMY GO, NIE KŁADZIEMY NA GORĄCY KALORYFER. Gorące powietrze z suszarki lub kaloryfera może stopić i wykrzywić plastik. Skutki mogą być katastrofalne. Pędzle Kiedy model jest już przygotowany do malowania, należy zaopatrzyć się w narzędzia do wykonania tej czynności. Dla początkujących modelarzy najbardziej przydatny będzie tu specjalny pędzel, czyli nie taki z kiosku. Do kupienia w każdym sklepie modelarskim. Ceny pędzli wahają się od ok. 4zł do 20 zł. Pędzli jest na ryku dużo, dzielimy je na: -Akwarelowe okrągłe -Akwarelowe płaskie -Retuszerskie okrągłe -Retuszerskie okrągłe, ergonomiczny trzonek -Retuszerskie płaskie Nie ma tu sensu opisywać do czego służą te ,a do czego służą tamte, ponieważ mają one ogóle zastosowanie, czy to lepiej nam się maluje okrągłym czy płaskim. Płaskie są dobre do ścierania washa, przetarć, obić czy pigmentacji. Pędzle akwarelowe są do malowania ogółem modeli, czyli jakiś powierzchni takich jak: skrzydła , wieże itd. Do malowania małych elementów polecam pędzle retuszerskie z ergonomicznym trzonkiem, w odróżnieniu od zwykłych pędzli retuszerskich, te mają wyprofilowany trzonek dzięki czemu jest nam lepiej trzymać i operować pędzlem podczas malowania. Pędzlami retuszerskimi malujemy jakieś małe elementy, robimy plamy kamuflażowe, lub robimy różne techniki takie jak zacieki, czy też nanosimy washa punktowego. Tak, czy tak najlepiej mieć po 3 pędzle z każdego rodzaju i innego rozmiaru! Firm pędzli jest bardzo dużo, jedne są lepsze, drugie gorsze. Oto przykładowe firmy: -Mag-Pol, -Revell, (www.mojehobby.pl) -Tamiya, (www.mojehobby.pl) -Vallejo, (www.mojehobby.pl) -Italeri. (www.mojehobby.pl) Osobiście używam pędzli Mag-pol i tylko te polecam. Są to świetne pędzle, mają wiele rozmiarów. Dostępne w każdym modelarskim. Nie mają tendencji do "rozczepirzania" się. Ich włosie jest porządne. Konserwacja włosia pędzla oraz ich czyszczenie Jak wiadomo po malowaniu pędzlem, TRZEBA GO KONIECZNIE WYCZYŚCIĆ. W zależności jaką farba malowaliśmy są różne typy zmywaczy. Przy emaliach można użyć, benzyny ekstrakcyjnej, dostępnej w każdym sklepie chemicznym, zmywaczy firmowych, nitro, i innych opartych na zasadzie rozcieńczania farby emaliowej. Z kolei przy Akrylach, trzeba od razu zmyć farbę w włosia, najlepiej wodą, bo z pędzla zrobi się kamień. Jeśli tak będzie, polecam środek "CLEANLUX", jest to zmywacz do siodluxu, idealnie zmywa farbę akrylową z modeli (ale o tym później) oraz czyści pędzle i aerografy. _______________________________________ Czasem nasze pędzle po pomalowaniu i wyczyszczeniu są "roztargane". Ich włosie nie jest proste. Można temu zaradzić pewną prosta czynnością. Polegającą na umyciu włosia pędzla, ciepłą wodą z odrobinka mydła. Widać różnicę? Malowanie pędzlem oraz wprowadzenie do farb Mamy już zakupione pędzle, czas najwyższy na malowanie, do tego potrzebne nam będą specjalne farby, które możemy kupić w modelarskich sklepach. W 100% będą potrzebne farby takie jak: metalizer, gun metal, czarny, biały. Jeśli chcemy wykonać błoto, parę odcieni brązu oraz inne zależne od kamuflażu i malowania jednostki. Trzeba się także zaopatrzyć w rozcieńczalniki do tych farb. Są dwa rodzaje farb. -akrylowe -emaliowe Akrylowe - bardziej przeznaczone pod aerograf lecz i pędzlami maluje się nimi dobrze. Są to farby oparte na zasadzie wody, czyli nie zawierają ołowiu, są świetnym rozwiązaniem dla ludzi z alergiami, nie śmierdzą w odróżnieniu od farb emaliowych. Rozcieńczalne wodą, chodź do lepszego efektu można użyć czystej wódki. Ładnie się kładą, chodź gryzą się z emaliami jeśli farba emaliowa dobrze nie wyschnie, robią tzw. pajęczynkę czyli pęknięcia. Farb akrylowych jest dużo, jedne są przeznaczone pod aerograf, drugie pod pędzle. Farby Pactra Tu polecam farby Pactra, nie drogie, dostępne w Polsce, dają świetne efekty. Są sprzedawane w szklanym słoiczkach po 10ml z metalową zakrętka. Po każdym używaniu należy zawsze czyści gwint z resztek farby lub wymienić metalową zakrętkę na jakąś plastikową, ponieważ mogą być spore problemy w otwarciem farby. Są chyba najbardziej znanymi farbami akrylowymi. Używam wyłącznie farb Pactra i Agama, no i trochę emalii. Farby Agama Prawie to samo co farbki Pactra, czyli dobrze się kładą, tylko farby Agama są dostępne na www.jadarhobby.pl. O tyle lepsze od farb Pactra jeśli chodzi o pojemnik. W farbach Agama jest on wykonany z plastiku, korpus i zakrętka dzięki czemu nie ma problemów z otwarciem. Maja też ciekawą paletę barw, takich jak: farby do polskiej pancerki. Bardzo dobre do aerografu. Jest wiele farb akrylowych takich jak. Tamiya, Gunze Sangyo, Model Master itd. Ja korzystam tylko z Pactry i Agmmy więc nie mogę opisać pozostałych. Przed użyciem farb akrylowych należy dokładnie ją wymieszać oraz rozcieńczyć, możemy rozcieńczać: wodą destylowaną, wódką, zwykłą woda lub firmowymi rozcieńczalnikami np: Pactra 00 A00 Acrylic Enamel Thinner Jeśli chodzi o farby akrylowe to odsyłam do świetnego tematu "Bushiego" Emaliowe W odróżnieniu od akryli, zawierają ołów ,rozcieńcza się je łatwopalnymi i śmierdzącymi rozcieńczalnikami. Są sprzedawane najczęściej w metalowych puszkach po 14ml. Podczas malowania nimi koniecznie trzeba otworzyć okna aby pokój był wietrzony, inaczej rano można obudzić się z bólem głowy. Te farby czasem bardzo dziwnie zachowują się na powierzchni modelu np. z aerografu farby Revella tworzą tzw"piasek" czyli chropowatą powierzchnie. Jeśli chcemy malować emaliami to polecam Humbrolle, które bardzo fajnie się kładą pędzlem, aerografem używam tych farb tylko do podkładu oraz do washa. Farby te lepiej kryją niż akrylowe. Pod pędzel mogą być, ale jak zaopatrzycie się w aerograf, uznacie, że Akryle są o wiele lepsze. Malowanie Tak więc, przechodzimy do malowania, mamy farby, pędzle oraz model. Malując akrylami czy emaliami, musimy trzymać się paru zasad: -malować, najlepiej rozcieńczoną farbą kładąc parę warstw, chodzi o to aby model nie był zalany, -zawsze malować w kierunku osi symetrii modelu, aby smugi były mniej widoczne, -podczas schnięcia modelu, w fazie nakładania warstw nic nie kombinować tylko czekać cierpliwie, -nie dotykać palcami powierzchni która jeszcze nie wyschła - będą ślady paluszków, -pędzle zanurzać do połowy włosia, -nie lać od razu całej puszki farby na model - oszczędzać, Przykładem będą farby akrylowe, chociaż przy emaliach maluje się tak samo tylko przy użyciu innych rozcieńczalników. Przygotowałem sobie parę pędzli, farby, zużyte opakowanie po tabletkach oraz 3 kieliszki; Kieliszek nr. 1 woda w której po malowaniu umyje pędzle, Kieliszek nr. 2 czysta wódka do rozcieńczania farby, Kieliszek nr. 3 mleko. Pewnie was ciekawi po co mi mleko? Ano po to, aby porównywać rozcieńczoną farbę. Mleko jest idealne w swej istocie, dobre i zdrowe lecz znalazło zastosowanie w modelarstwie jako porównywacz roztworu. Każda rozcieńczona farba musi mieć konsystencje mleka aby świetnie się kładła po modelu. Ta metoda jest bardzo przydatna, można by powiedzieć, że wyłączna tylko pod aerograf. Jak porównywać? Jest wiele sposobów - mi najbardziej znany to porównywanie na linijce czyli: Ja widzimy wziąłem metalowa puszkę po napoju, po czym koniec linijki zamocowałem do kantu puszki plasteliną, na dole jest zakrętka. Metoda jest prosta, w jednej ręce trzymamy stoper a drugą ręka nakładamy krople mleka na początek linijki, po czy mierzymy stoperem ile cm przebędzie mleko w określonym czasie. U mnie przebyło: 2 cm w 20 sekund. Po czym mieszamy naszą farbę i próbujemy uzyskać podobna ciecz, jeśli jest za rzadka dajemy więcej farby, jak jest za gęsta dajemy więcej rozcieńczalnika. Ta metoda jest przeznaczona pod aerograf dla bardziej doświadczonych modelarzy. Wam pewnie nie będzie się chciało tak robić. Druga metoda to po prostu porównywanie cieczy, w jednym pomieszczeniu jest mleko w drugim wymieszana a wódka z farbą, i je porównywamy do siebie. Po przygotowaniu mieszanki zabieramy się za malowanie na odtłuszczonym modelu. Mój model testowy nie był odtłuszczony więc stąd się wzięły wszystkie paprochy. Farbę nakładamy warstwami w przerwach po 30 minut, trzymając się wyżej napisanych zasad. Farba kładziona warstwami nie zalewa detali, a powierzchnia jest ładna i spójna. ______________________________________________ Pigmenty Czym są pigmenty? Jest to proszek który ma na celu nadanie modelowi brudu który w rzeczywistości powstaje w warunkach polowych, wojennych czyli kurzu, błoto itd. Są stosowane na dioramach w modelarstwie redukcyjnym lotniczym, jako okopcenia, są proste w użyciu, lecz te najlepsze pigmenty są trochę drogie ok. 20 - 30 zł za sztukę. Nie miej jednak każdy sklejacz pancerki pigmenty ma na 99%. Pigmenty są głównie przeznaczone dla pancerniaków lecz do lotniczych modeli, tak jak wyżej wspomniałem, też się nadają. Robi się z nich świetne błoto, kurz, osmolenia. Jeśli chcemy się bawić w pancerkę, wcześniej czy później pigmenty zakupimy - to tylko kwestia czasu. Pigmentów należy szukać w sklepach internetowych pod kategorią farb, bo to nic innego jak sucha farba. Rodzaju i firm które robią suche pigmenty jest bardzo dużo. Najbardziej znana to MIG - produkująca świetne filtry oraz washe. Dość znaną firmą jest też CMK z Czech oraz Vallejo. Przykład brudzenia kurzu piaskowego: Użyłem do tego pudru oraz pigmentów. Jeśli nie macie pieniędzy na drogie pigmenty, jak to zazwyczaj jest z początkującymi modelarzami którzy muszą pierw kupować drogie narzędzia i inna chemię, polecam zaopatrzyć się w suche pastele. Jest to nic innego jak pigment w postaci pasteli. Nie uzyskuje się nią tak świetnych efektów jak pigmentem, lecz jeśli by je porównywać, to pastele nie są takie złe. Wystarczy tylko odpowiednio je skruszyć do postaci proszku np: pilnikiem, nożem lub tarką. Drugim rozwiązaniem - może to głupie ale przynosi fajne efekty jest puder, taki dla kobiet. Ja używam jednego pudru i jestem zadowolony. *Użycie pigmentów jest proste, aby uzyskać kurz dany pigment wcieramy za pomocą pędzla oraz lakierujemy model lakierem matowym. *Aby uzyskać błoto z pigmentów należy dodać do proszku jakiś rozcieńczalnik np. benzynę ekstrakcyjną, lakową itd. *Jeśli nie mamy takiego koloru, jakiego chcemy, zamiast mieszać pigment z rozcieńczalnikiem mieszamy go z farbą emaliową własnym dobranym kolorem. *Aby uzyskać suche błoto na powierzchnie modelu dajemy lakier i podczas jego schnięcia nakładamy pigment. Po zakończeniu naszej pracy istotnym elementem jest zabezpieczenie modelu. Pigment który nie był "fixowany" - (czytaj: mieszany z czymś, aby lepiej przylegał do powierzchni), lubi brudzić palce podczas dotykania modelu oraz robi się jak kurz, czyli po prostu"znika" (odpada) z modelu. Poradnik miał być gotowy pod koniec ferii ale myślę, że nie ma co czekać. Będzie on uzupełniany. Wszelkie prawa dla wszystkich poradników zastrzeżone.
Malowanie modelu cd. Malowanie małych części. Czasem jest tak, że model jest podzielony na części które po wklejeniu są praktycznie nieosiągalne do malowania. Są to zazwyczaj małe części. Przed przyklejeniem należy je pomalować. Tylko jak chwycić 2 mm element? Jest na to parę sposobów. Lecz zanim je pokaże, pamiętajcie aby malować rozcieńczoną farbą 1:1, gęsta będzie po prostu zalewała detale i pod gruba warstwą będą one niewidoczne. Sposób pierwszy: Malowanie danej części w ramce. Jest to bardzo fajna metoda polegająca na malowaniu danej części która nie została wycięta z ramki, po prostu chwytamy ramkę i malujemy miękkim pędzlem. Ten prosty i fajny trik ma jedno małe "ale" - zawsze malujemy takie części które są do ramki wytryskowej przytwierdzone tak, że po wycięci i wklejeniu nie widać tych miejsc gdzie ta część właśnie została wycięta. Dlaczego? Ano dlatego, że jak będziemy malować np. koło w ramce, po wycięciu będzie widać te ubytki, a całe koło i tak będzie trzeba pewnie wyczyścić co nam zedrze farbę. Czyli malujemy tylko takie elementy które po wycięciu i sklejeniu nie będzie widać - będą gdzieś schowane np. połówki skrzydeł od strony wewnętrznej lub siedzenia pilota. ...
Cartain